코스메틱 과학 분야에서 다기능 식물성 활성 성분이 주목받는 이유는 무엇인가요?

식물성 활성 성분이 항상 하나의 기능만 수행해야 하는 것은 아닙니다. 화장품 R&D에서 성분은 항산화 활성, 피부 편안함, 항균 효과 또는 기타 생물학적 특성을 위해 조사될 수 있습니다. 일부 성분은 제형의 물리적 성능에도 기여할 수 있습니다.

이것이 다기능 식물성 활성 성분이 더 많은 주목을 받는 이유 중 하나입니다.

하지만 여기서 중요한 구분이 있습니다. 다기능이라고 해서 보편적으로 효과적이라는 의미는 아닙니다. 이는 한 가지 성분이 여러 가지 다른 성분을 단순히 대체할 수 있다는 의미가 아닙니다. 실제 질문은 다양한 기능이 적절한 데이터로 뒷받침되는지, 그리고 성분이 실제로 사용되는 제형에서 여전히 효과가 있는지 여부입니다.

다기능 화장품 성분에 대한 최근 검토에서는 단순화된 제형, 천연 및 바이오 기반 성분, 새로운 제형 전략과 함께 이러한 재료에 대한 관심 증가를 설명했습니다. 동일한 검토에서는 관련 기술 및 규제 문제도 지적합니다. [1]

"다기능"은 실제로 무엇을 의미합니까?

"다기능 식물성 활성 성분"에 대한 단일 규제 정의는 없습니다. 화장품 과학에서 이 용어는 일반적으로 하나 이상의 조사된 기능을 가진 성분을 설명하는 데 사용됩니다.

이러한 기능에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• Antioxidant 활성
• 항균 활성
• 항염 또는 피부 편안함 잠재력
• 감각 또는 컨디셔닝 특성
• 기여 제형 안정성

기능이 반드시 동일한 메커니즘에서 오는 것은 아닙니다.
예를 들어, 한 성분은 화학 분석에서 라디칼 소거 활성을 보일 수 있지만 피부 세포에 대한 효과는 다른 생물학적 경로를 포함할 수 있습니다. 따라서 이러한 결과는 하나의 광범위한 효능 주장으로 결합되기보다는 별도로 해석되어야 합니다. 이는 명백해 보이지만 여러 활성이 동일한 성분 프로필에 나타날 때 쉽게 간과될 수 있는 지점입니다.

제형 개발자는 왜 다기능성에 관심을 가집니까?

매력은 부분적으로 실용적입니다. 현대 제형에는 여러 활성 성분, 보습제, 연화제, 유화제, 방부제, 항산화제 및 감각 조절제가 포함될 수 있습니다. 추가되는 각 구성 요소는 다른 호환성 문제를 야기할 수 있습니다.

다기능 성분은 속성이 제품과 진정으로 관련이 있을 때 제형 전략을 단순화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 "성분 수가 적다"고 해서 자동으로 더 나은 것은 아닙니다. 더 짧은 INCI 목록도 더 복잡한 처리가 필요할 수 있습니다. 하나의 다기능 성분은 용해도, 냄새, 색상, pH 내성 또는 안정성에도 제한이 있을 수 있습니다. 제형 개발자는 단순히 성분 수를 세는 것이 아니라 전체 시스템을 보고 있습니다.

다기능이라고 해서 보편적이라는 의미는 아닙니다.

여기서 성분 선택이 더 흥미로워집니다. 강력한 항산화 활성을 가진 식물 화합물을 고려해 보십시오. in vitro그 결과는 과학적으로 유용할 수 있지만, 제형 개발자에게 화합물이 12개월 동안 에멀젼에서 안정적으로 유지될지 여부는 알려주지 않습니다.

다른 중요한 질문이 빠르게 이어집니다.

• 선택한 상에 용해됩니까?
• 제형 pH가 안정성에 영향을 미칩니까?
• 산소나 빛에 민감합니까?
• 다른 제형 구성 요소와 상호 작용합니까?
• 처리 온도가 속성을 변경합니까?
• 색상, 냄새 또는 질감에 영향을 주지 않고 통합할 수 있습니까?

식물 유래 활성 성분에 대한 연구는 반복적으로 낮은 용해도 및 불안정성 을 최종 제형에서의 사용에 영향을 미칠 수 있는 실질적인 제한 사항으로 확인했습니다. [2] 이것이 생물학적 활성과 제형 성능을 두 가지 관련 있지만 다른 질문으로 취급해야 하는 이유입니다.

제형 개발자는 식물성 활성 성분을 선택하기 전에 무엇을 찾습니까?

시작점은 일반적으로 단일 효능 수치가 아닙니다. 개발 팀은 실제 실행 가능성을 평가하기 위해 더 넓은 범위의 질문을 해야 합니다.

이것이 다기능성이 트레이드오프가 될 수 있는 지점이기도 합니다. 한 성분이 여러 유용한 속성을 제공하지만 특정 제형에는 적합하지 않을 수 있습니다.

생물학적 활성에서 제형 성능으로

화장품 성분 개발에서 가장 큰 격차 중 하나는 실험실과 최종 제품 사이에 발생합니다.

생물학적 분석은 일반적으로 정의된 실험 조건에서 수행됩니다. 화장품 제형은 훨씬 더 복잡합니다. 활성 성분은 오일, 물, 계면활성제, 폴리머, 방부제, 유화제 및 기타 활성 성분을 만날 수 있습니다. 환경은 제조 및 보관 중에 변경될 수 있습니다.

예를 들어, 산화는 피부 과학 주제일 뿐만 아니라 화장품 에멀젼의 물리적 및 화학적 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 식물 추출물 및 화장품 에멀젼에 대한 연구는 지질 산화 및 제형 안정성과의 잠재적 관계를 조사했습니다. [3]

천연 유래 표준의 역할

"천연"과 "다기능"은 다른 것을 설명합니다. 성분은 천연 또는 천연 유래일 수 있지만 다기능적이지는 않습니다. 반대로 다기능성은 성분이 천연으로 분류되는지 여부에 따라 달라지지 않습니다.

ISO 16128 기술적 정의와 천연, 유기농, 유래 천연 및 관련 화장품 성분에 대한 기준을 제공합니다. 또한 천연 유래 및 유기농 유래 지수를 계산하는 접근 방식을 제공합니다. 그러나 ISO 16128은 화장품 안전 요건을 수립하거나 마케팅 주장이 허용되는지 여부를 결정하지 않습니다. [4][5]

이러한 구분은 성분 포지셔닝이 기술 문서에서 완제품 커뮤니케이션으로 이동할 때 중요합니다.

다기능성과 화장품 주장

실험실 결과가 자동으로 완제품 주장으로 전환되어서는 안 됩니다.

에 따라 EU 규정 655/2013, 화장품 주장은 적절한 증거로 뒷받침되어야 하며, 제품 성능 표시는 사용 가능한 지원 증거를 넘어서는 안 됩니다. 이 규정은 또한 성분에 부여된 속성과 완제품 화장품이 입증한 성능을 구분합니다. [6]

이는 다기능 성분에 특히 관련이 있습니다. 성분이 항산화 활성과 항균 활성에 대해 조사되었다고 해서 완제품 크림이나 세럼이 두 가지 주장을 모두 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 제형, 농도, 테스트 조건 및 최종 제품 증거가 모두 중요합니다.

식물 유래 성분 개발은 어디로 향하고 있는가?

방향은 단순히 점점 더 많은 기능을 가진 성분을 찾는 것이 아닙니다. 더 유용한 추세는 여러 교차 기능적 학문의 통합입니다.

• 🔬 피부 생물학
• ⚗️ 화장품 화학
• 📊 분석 과학
• 🧪 제형 개발
• ⏱️ 안정성 테스트
• 🌱 지속 가능한 소싱
• ⚖️ 규제 평가

따라서 가장 강력한 후보는 단순히 주장된 이점 목록이 가장 길다는 이유만으로 선택될 가능성은 낮습니다. 화학, 생물학적 특성 및 제형 거동이 함께 의미를 가질 때 선택될 가능성이 더 높습니다.

그것은 훨씬 더 높은 기준입니다. 그리고 그것은 아마도 식물 유래 성분 개발에 더 건강한 방향일 것입니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)